有杀错无放过，有涮无类，很容易就磨灭了个。说到个，我认为京派的“涮羊”、川式的“麻辣”，远在“打边炉”之上。

大话火锅

说的倒也是，上海人早上在家里吃的泡饭，与衡山路上的酒吧的确有相当之大的反差。所谓上海泡饭，就是早上起来把昨晚吃剩（或者故意剩下）的米饭用开一淘，成一锅饭不像饭，粥不像粥的东西，要是赶时间，通常也就免了加的程序，借着开的温度，就着咸菜油条，也是一通连捎带打。

之间的第三势力。

火锅本不属于汉族，当年随清兵关而传中原。在里，乾隆不仅无火锅不，六次南巡途中，皆着地方接待单位沿途备火锅伺候。另一行的说法是，早在公元六一八至九零六年间，火锅就开始了由北向南的传播，李白之“胡姬如，当炉笑风”说的就是涮羊的情景。也是学者认为，火锅现于成吉思汗时代，由蒙古而东北。

广东人对“打边炉”的酷，往往令外地人诧异。作为一苦寒地带的饮，竟然大行其于“愆所积，暑所居”的岭南，实在令人费解。

平心而论，除了“隔夜饭”以及“开泡”所造成的寒酸觉属于在所难免之外，跑饭其实并不怎么难吃，隔夜的冷饭一旦被早晨的第一壶的开泡醒，非但全无粥的那黏糊和缠绵，反而条理清晰，有大梦初醒的觉。此外，泡饭也堪称环保。当然，要获得这愉快的受，须到心中无饭，亦不可有粥，这不是粥，也不是饭，这就是泡饭，泡的就是饭。

与粤式打边炉以及四川的麻辣相比，京式的涮羊，属于火锅大系里另一派的掌门。

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汉族的饮文化，差异不可谓不大。不过，地不分南北东西，人不分男女老幼，火锅是一致的好。即使是标新立异的新新人类，“哈锅族”亦大有人在。

朔风渐起，新凉序，第一时间想到的，就是火锅。

无论如何，这被广东人称为“打边炉”的方式，已由最初单纯的涮滥觞至无所不涮。只是火锅的基本形态依然故我：一锅（陶、瓦、金属、玻璃），底下生火（炭火、电火、柴火、蜡火、酒、煤气），锅里有（汤、麻辣或药材汤），一，就开涮，万变不离其宗。

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这一派，不妨称之为“单一品派”，即独沽

泡饭曾经是每一个上海屋檐下必备的标准早餐，同时也是上海人在外地人中落下的话柄之一。我曾在报上读到女作家蒋丽萍嘲笑上海女人的文章：“一说到上海女人，必然要摆到‘情调’。（注：以下的关键词包括：酒吧、咖啡、晃动着灯影的酒杯、仿古家、party）。可在我看来……假如你选择了一件别致的衣裳，那不过就跟你今天吃了一碗泡饭和酱瓜一样平常……不就是写过日的东西么？有什么好显摆的？”

其实，岭南的冬天也是冷的，虽然气温皆在摄氏十度左右，却有另一番销魂蚀骨的冷法，那的冷，未曾在广东过冬者很难会。御寒的同时，粤人“打边炉”的另一个动机，乃是贪图的新鲜与生猛。凡新鲜之，、鱼虾、龙虾、象、生鲍、鱼、猪脑、狗、甲鱼、、鹅、驴、蛇段，以及各蔬菜，几乎无所不用来“打锅”。

台湾人也吃泡饭，不过他们之所泡，九成是日式的茶泡饭，又叫茶渍饭，基本大法是：白米饭一碗，一个人喜洒上柴鱼粉、白芝麻、海苔丝、盐、绿茶粉、芝麻、鱼片、等等，或摆一颗梅，黄，最后淋上适量的煎茶……那滋味，温和煦之中有一缥缈的甘甜，有一隐约的苦涩，泡的是小津安二郎的电影。