这时候是采油工的黄金季节：夏天最闷的时候，闷的芦苇里蚊成群结队，采油工去寻一圈井回来，胳膊、上被蚊咬的全是包。所以，采油工巡井的时候，宁可穿着工作服闷一臭汗，也比胳膊挨蚊咬。等过了立秋，天凉了，蚊的嘴也张不开了，大片大片的芦苇黄绿参差，秋风一过，芦苇丛象海浪一样由近及远地开去，芦苇中有大雁、野鸭突然从哪里飞起，运气好的，能看到丹鹤和黑嘴鸭这样的珍稀动。油田开发的同时，越来越重视环境保护，苇田里的野生动无论是类还是数量，都越来越多。

还有一个奇景，是在宁江海附近，大片的地滩涂，海经常倒浸泡，苇长不，滩涂上长一碱蓬草，密密地覆盖在滩涂上。夏天是翠绿，到了秋天，碱蓬草慢慢变得火红火红的，长达几十里的宁江江滩，变成了一片红的海滩，无论远观还是近看，都让人叹为观止。

这个季节，到了后半夜，井场上昏黄的灯光下，能看到“烧夹”从井场外的芦苇中，奔着灯光慢慢爬过来。“烧夹”是芦苇中的一野生螃蟹，和常见的螃蟹不同，盖小，最突的就是两只大夹。因为上没什么，也没多少蟹黄，就是两个大夹里能剔儿来，当地的老百姓捉到了，用火烧熟了，只吃两个夹，所以都把这野生河蟹叫成“烧夹”。夏天以后，“烧夹”只吃腐烂的芦苇，这时候捉到“烧夹”，无论怎么个吃法，都带着一味，所以也有人叫它“夹”。本地人是不吃夏天以后的“夹”的，抓住了都是捣碎了，喂鸭、鹅，吃了“夹”的鸭、鹅下的，黄呈红，炒着吃香味能飘一条街，腌了黄的油能沁到壳外面来。

吃“烧夹”最好的季节是“五·一”前后，这时的芦苇，刚刚长芽，“烧夹”也非常小，在漉漉的芦苇丛中飞快地爬，专门啃刚刚冒地面的苇尖。这时候穿上短靴，带上手，拿着麻袋，到芦苇里抓“烧夹”，如果运气好，小半天工夫，就能抓半麻袋。拿回家，把“烧夹”的鳃、等脏的位去掉，然后用清反复清洗，洗净了，放在大盆里捣碎，越碎越好。然后，用豆腐的纱布将已经捣碎的“烧夹”包上，用力绞，尽量把都绞来，这时的黏黏稠稠，呈淡淡黄褐。将放到大碗里，放到笼屉上用大火蒸。用不了半个小时，“烧夹”就凝固成豆腐状，端来，可以据个人的味加酱油、盐来调味，这就是当地人引以为傲的“螃蟹豆腐。”

姜新是“螃蟹豆腐”的手，每年“五·一”前后，姜新的“螃蟹豆腐”都是第三小队的“保留节目”。姜新会选上一个井场边芦苇长得不太的井站，安排闲着的采油工到芦苇中抓“烧夹”。抓完，几个女采油工负责洗、掰螃蟹鳃和，收拾净后，男采油工负责捣碎、绞这些力气活。龙兴区的一些饭店也打“螃蟹豆腐”这样的招牌菜，号称“营北特”、“天下第一鲜”。姜新也想尝尝饭店里的“螃蟹豆腐”得如何，等服务员端上来一看，砂锅里下面是豆腐，上面一只大螃蟹，原来是螃蟹煲豆腐汤。姜新气不打一来，问服务员：“这就是螃蟹豆腐？”服务员认真而且骄傲地回答：“是啊，这就是螃蟹豆腐，营北特，我们店的最好了。”

“这他妈的哪里是螃蟹豆腐啊，是螃蟹炖豆腐！”姜新咧着大嘴埋汰那家饭店，看着董卫国馋得哈喇都要下来的样，姜新拍拍他肩膀：“大国，你别着急，现在不是时候，现在的‘烧夹’真他妈的‘’，没法吃。等明年五一，我给你正宗的‘螃蟹豆腐’！”董卫国乐了：“队长，听你说这个菜能把人累个半死，到时候你就在一边指挥，我来动手。要是学会了，没准哪一天不在油田了，就开个正宗的‘螃蟹豆腐’店。”姜新摇：“这个饭店不了。我也想明白了，为啥龙兴区那些饭店都是用螃蟹炖豆腐冒充‘螃蟹豆腐’，因为只能五一前后用‘烧夹’，别的时候，气太大不好吃，饭店想要保留这个招牌菜，就得这么糊不懂的客人。”董卫国问：“那就用别的螃蟹呗，什么时候都有，不象‘烧夹’受季节限制。”姜新笑：“行倒是行啊。先别说得费多少工夫，你拿十来斤螃蟹，最后就一碗‘螃蟹豆腐’，那你这份菜收客人多少钱？300？500？不懂行的客人不得把你骂死啊，还得说呢，螃蟹炖豆腐咋这么贵?老板太黑了吧？”董卫听了哈哈大笑：“对对，客人一般都这样。”